Tais: Os Têxteis de Timor-Leste

A ilha de Timor, longa e estreita, com a forma semelhante a um cro­codilo, segundo uma das lendas de Maubere, está inserida no arqui­pélago indonésio, situada a menos de 500 quilómetros da Austrália.

Encontra-se dividida em duas partes distintas: a metade ocidental, sob o domínio indonésio, mas onde ainda estão patentes as influên­cias da precedente colonização holandesa, e a zona oriental, hoje independente, com referências predominantemente portuguesas.

Nesta ilha, as tradições raramente permaneceram está­ticas, e novas ideias e técnicas, algumas provenientes de ilhas longínquas, foram ao longo dos séculos absorvidas e reinterpre­tadas, para dar resposta a novas situações sociais e económicas. Etnograficamente, os timorenses dividem-se em dois grandes grupos: o Atoni da Melanésia e o Tétum do Sul de Belu, que se pensa originário de Malaca.

No caso específico de Timor-Leste, torna-se muito difícil identificar e territorializar os vários outros grupos étnicos. Ainda, nos dias de hoje, se encontra uma grande diversidade cultural e linguística, proveniente das antigas guerras internas e das consequentes integrações de subgrupos em outros grupos étnico-linguísticos.

Tal diversificação é transposta para os têxteis, em termos de cores, motivos e técnicas usados na tece­lagem. As diferentes línguas dificultam igualmente o estudo dos tecidos, devido à multiplicidade de termos aplicados a um mesmo utensílio ou técnica. É preciso entender que apesar de Timor-Leste se encontrar dividido em treze distritos, as diferentes lín­guas remontam a perto de quinze e distribuem-se de uma forma esparsa e errática por todo o território.

No entanto, a necessidade de comunicação, especial­mente para fins comerciais, originou a eleição do tétum – língua nativa dos Belus, divulgada pela sua conquista da parte leste da ilha de Timor – como língua franca.

Tais mane em algodão previamente fiado e tingido com corantes químicos, executado em ikat em teia (Bobonaro).

O significado dos têxteis

Os têxteis de Timor, tal como nas outras sociedades da Indonésia, têm um papel muito importante nos rituais das comunidades, e, ao serem criados por grupos de etnias diferentes, podem distinguir--se uns dos outros, quer em estilo e nas técnicas utilizadas, quer no seu significado cultural.

Tais feton muito elaborado executado em ikat em teia e buna, com motivos de pássaro (Timor-Leste)

Os têxteis que saem dos teares não são destinados prio­ritariamente a serem usados, excepto quando já estão gastos ou quando de cerimónias que celebram as várias fases da vida de um indivíduo: apresentação de um recém-nascido, dia de iniciação na caça de um jovem guerreiro, casamento, enterro, etc.; ou em certos rituais que se prendem com as tradições do grupo: inaugu­ração de uma casa, etc.

Em todas estas cerimónias está implicado o indivíduo, a linhagem, a família e a etnia ou grupo em que ele se encontra inserido, e é aqui que os têxteis ganham uma importân­cia relevante, como produtos de troca nas relações sociais e eco­nómicas, assegurando a sobrevivência da linhagem e do grupo.

As fibras e as tingiduras

Tecedeira preparando os fios de algodão previamente fiado e tingido quimicamente, para introduzir como trama.

Os vários processos de fiação e tecelagem têm lugar essen­cialmente durante a estação seca. São actividades femininas, muito valorizadas pelos membros masculinos e femininos de cada grupo, inteiramente conscientes da importância dos têxteis nas relações mencionadas anteriormente.

A principal fibra utilizada é o algodão, e onde ele é culti­vado a fiação manual é ainda comum, especialmente para têxteis que possuam um carácter especial.

Também aqui se pensa que Portugal teve alguma influência na expansão e popularidade do algodão, quando no século XVII estabeleceu um comércio significativo desta fibra natural, tornando Timor num centro conhecido para a troca deste produto, já nos finais do século XVIII, em que o cultivo desta planta atingiu o seu apogeu.

O algodão comercializado e fios pré-tingidos encontram-se com facilidade nos mercados regionais, assim como corantes quí­micos. A cidade de Lospalos, por exemplo, é conhecida pela sua produção têxtil, utilizando o fio comercializado e corantes químicos.

As fibras sintéticas têm, consistentemente, feito a sua intrusão nos têxteis, e hoje é possível adquiri-las na maioria dos mercados regionais: rayon, acetato, acrílico e polyester, para além de fios metálicos, na maioria dourados (antigamente obtidos, nalgumas regiões, a partir da fundição de moedas holandesas).

Contudo, as tingiduras naturais são muito usadas em toda a ilha, e nesta, mais do que em qualquer uma das outras do arqui­pélago, o vermelho é a cor dominante. A explicação para este facto não é clara. Embora existam alguns autores que apontam para uma inspiração a partir do tom das buganvílias em flor durante a estação seca, esta cor, para muitas comunidades timorenses, está tradicionalmente associada à vida, ao sangue e à coragem.

Timor tornou-se conhecido pelas cores vivas dos seus têxteis, embora essa não seja uma característica comum em todo o território de Timor-Leste. A maior parte das cores oriundas de corantes naturais provém essencialmente de três fontes, todas elas fáceis de obter em qualquer região da ilha. São as seguintes:

Taun

Pormenor de uma faixa de um tais feton contemporâneo, executado em algodão previamente fiado e tingido com corantes químicos, com motivo floral executado em ikat em teia (Díli).

Arbusto de cujas folhas se extrai uma tinta, que vai do tom azul-escuro ou esverdeado-escuro até ao preto. Uma vez colhi­das, as folhas são esmagadas com um pilão. Numa das receitas mais populares, a esta pasta é adicionada água e cal, que reage com as folhas tornando o tinto mais escuro e permanente.

A cal, aqui misturada, quando escasseia comercialmente, pode ser obtida a partir da trituração de conchas e búzios. Esta mis­tura pode repousar assim vários dias, com os fios imergidos na solução, consoante o tom mais claro ou mais escuro pretendido, dentro da gama dos azuis-escuros e verdes-escuros. O tom preto, por exemplo, necessita de cerca de uma semana.

Kinur

Pormenor de um motivo floral de inspiração portuguesa executado em ikat em teia, num tais feton (Díli).

Trata-se da planta bulbosa açafrão, cujos estigmas são empregados para tingir. Estes estigmas, uma vez extraídos, são reduzidos a pó e misturados com mais ou menos água consoante o tom mais claro ou mais forte que se pretende. Posteriormente deixa-se esta solução repousar com os fios dentro, pelo menos um dia, duração esta que se prende igualmente com a vivacidade do tom que se quer obter. Consoante as receitas seguidas, consegue-se todas as tonalidades que vão dos amarelos mais pálidos até aos laranjas mais fortes.

Teka

Árvore da teca. As folhas tenras desta árvore são retiradas e esmagadas com um pilão. A esta pasta adiciona-se mais ou menos água consoante o tom mais rosa ou avermelhado que se pretende. Dependendo da receita e da quantidade de dias que se deixam os fios imergidos nesta solução, é possível obter tons de rosa e verme­lho, de uma maior ou menor luminosidade e vivacidade.

Algumas das soluções supracitadas ainda são cozidas em panelas de barro. A imagem do bom tingidor, visto à semelhança de um alquimista medieval, aplica-se em certas regiões de Timor. Toda a tecedeira acaba por ter o seu segredo da receita para obter o tom que pretende, seja ele castanho, azul, verde, amarelo ou rosa.

O processo de tingimento pode levar de dois a três dias a alguns meses, dependendo da complexidade do tom e do número de cores que têm de ser misturadas. As receitas acima descritas são das mais simples, podendo algumas atingir graus de elabo­ração elevados, consoante lhes são adicionados mais produtos naturais, que vão funcionar, por exemplo, como fixadores da cor ou mordentes, ou se trata de corantes naturais cuja obtenção da cor não é possível através da adição de água, mas sim de solu­ções alcalinas.

Os fios que são para tingir numa determinada cor que necessite de um mordente têm de ser imergidos numa solução de óleo de candlenut ou de sementes de tamarindo, aproximada­mente durante uma semana.

Estes processos de tingidura também podem ter lugar em várias fases do trabalho de tecelagem, e não só no início, como se vai poder constatar, quando da descrição das técnicas de tece­lagem. Uma das perdas a nível cultural tem sido o facto destas receitas se estarem a perder, pois eram transmitidas de mãe para filha, sem que exista qualquer outro registo.

A fiação

Uma vez apanhado o algodão da planta, ele é descaroçado, ou ledu em tétum. Para tal, são utilizados uns utensílios denomina­dos fatu-ledu, que são descaroçadores, feitos com dois cilindros em madeira, entre os quais passa o algodão a descaroçar ou, numa situação mais precária, com uma vareta de bambu que roda fazendo pressão num fragmento de casca de tartaruga.

Posteriormente o algodão é cardado, seguindo-se a fiação através da técnica de torção.

O fio assim obtido pode ter vários destinos nesta fase: ou é dobado em meadas para ser em seguida tingido, refeitas em novelos, e por fim tecidos nas faixas de cor lisa; ou é feito em novelos, que vão originar as meadas, onde, uma vez colocadas numa armação apropriada, a tecedeira inicia a técnica do ikat, antes da tingidura.

Os teares tradicionais

O fabrico das armações, onde é executada a técnica do ikat, e teares, está geralmente a cargo dos homens. Complexos de serem entendidos no seu funcionamento, possuem, na esmaga­dora maioria dos casos, um aspecto muito rudimentar.

A armação para a execução do ikat assemelha-se a uma estrutura de pouco mais de quatro paus de madeira, dispostos em forma de moldura, onde, com a ajuda de outros paus estreitos e amovíveis, as meadas são esticadas escrupulosamente. Uma vez os fios paralelos uns aos outros, a tecedeira inicia o seu minu­cioso trabalho de atar, cobrindo pequenas porções de vários fios, de maneira a formar um desenho, só visível bastantes dias mais tarde, após o tingimento e novo esticamento das meadas na teia.

Os teares, bem mais complexos nos seus componentes, mas igualmente rudimentares, são teares de cintura (teares susten­tados através de uma tira que passa atrás das costas da tecedeira). Estes obrigam as tecedeiras a trabalhar sentadas no chão de pernas estendidas, geralmente em esteiras por elas elaboradas, esticando o próprio tear e a teia, com a tensão exercida pelo seu corpo, atra­vés de uma cinta que ela faz passar nas costas, na zona lombar.

Este tipo de tear permite trabalhar com uma teia contínua que, com a técnica de tecelagem utilizada nesta região, produz tecidos com o mesmo aspecto e desenhos em ambos os lados, ou seja, não existindo direito e avesso.

Técnicas de tecelagem

Tecedeira trabalhando um tais feton, com uma faixa central com um motivo previamente executado em ikat (Oecússi).

Timor é reconhecido não só pela qualidade dos seus têxteis, mas também pelas diferentes técnicas decorativas. O Warp-faced Ikat (ikat em teia, onde predominam os fios da teia sobre os da trama) é praticado em todas as regiões, sendo uma das técnicas principais e a com maior relevo, devido às suas características estarem forte­mente associadas a esta ilha e não a outras do arquipélago. Nem na língua portuguesa, nem em tétum, existe uma palavra ou pequeno conjunto de palavras que traduzam de forma exacta esta técnica.

A técnica do ikat (atar antes de tingir), que pode ser execu­tada nos fios da teia ou de trama, em Timor-Leste, aparece unica­mente nos fios da teia. Este processo decorativo usa-se para repro­duzir desenhos, a partir de cartões com os motivos executados em cestaria ou, mais comum nos dias de hoje e por influência dos portu­gueses, a partir dos desenhos em papel destinados a serem repro­duzidos em crochet. Nesta arte, os fios de algodão, ainda na sua cor original, são estendidos na armação de ikat, tal como foi mencionado anteriormente.

A tecedeira, seguindo o desenho, vai atando com tiras vegetais secas ou ráfia os vários fios, cobrindo áreas que cor­respondem ao motivo. Uma vez terminado, as meadas são retiradas da armação e são tingidas na cor pretendida. As secções que estão unidas resistem ao corante. Após o tingimento e antes da tecelagem, os fios são tratados com uma solução de tapioca e água para os endurecer, tornando portanto mais fácil a tecelagem do padrão, que se quer apertado e nítido. As secções atadas são então desfeitas e o desenho surge na cor original do fio, recortado pela nova cor tingida.

Uma vez tecidos os fios da teia, com um único fio de trama de uma só cor, são lavados em água fria diversas vezes, para amaciar o pano, dissolvendo-se assim a solução que o endureceu. Os coran­tes são preparados com tal cuidado e perícia que, neste processo, não se observa virtualmente nenhuma perda de cor. O aspecto final dos tons do pano é suave e subtil, quase esbatidos, com motivos em ikat que parecem um negativo da cor natural dos fios.

Exemplos de motivos tradicionais podem ser encontrados feitos totalmente em ikat tingido quimicamente, com o motivo a preto num fundo encarnado vibrante, laranja ou amarelo.

O Warp-faced ikat é quando esta técnica é aplicada apenas aos fios da teia antes de estes serem tecidos.

Pormenor de um bordado executado no painel central de um tais mane, decorado lateralmente com faixas estreitas de motivos feitos em sotis, datado dos finais do século XIX, princípios do século XX.

Como complementos, encontramos outras técnicas decorativas singulares de Timor, que são os sotis – passagem suplementar na teia, tecida de forma a parecer reversível –, e buna – trama suplementar descontínua, que dá o aspecto de um bordado. Qualquer destas técnicas, tal como foi mencionado ante­riormente, varia muito de nome conforme a região da ilha, embora o processo de execução seja o mesmo.

Pormenor de um motivo religioso e floral de inspiração portuguesa executado em ikat em teia, num tais mane (Oecússi).

A tecelagem é feita por tecedeiras que vivem nas comu­nidades locais, onde elas e as suas famílias são responsáveis por todo o processo, desde a preparação dos fios à operação de atar as linhas para formar o desenho, ao tingimento dos fios culminando com a tecelagem dos panos. A produção inclui muitas vezes a combinação das técnicas de ikat e sotis (passagem suplementar na teia).